MANTENIMIENTO Y MECÁNICA BÁSICA DE LA BICICLETA

Autor: José Manuel Lara

Departamento: Educación Física;

IES Virgen de Valme

Dos Hermanas

5 de mayo de 2020

Quincuagésimo primer día de confinamiento

En estas líneas, trataré de explicar lo básico para el mantenimiento y pequeñas averías de vuestra bicicleta, sobre todo en estos días que nos autorizan a volver a montar en ella. Navega entre los diferentes enlaces para ver las imágenes con detalle.

Imagen 1: Imagen de PIRO4D en Pixabay

NEUMÁTICOS

1. Mirad si la presión es la adecuada. Generalmente todo el mundo va con las presiones bajas. Cuanto más fina es la rueda, más “dura debe ir”. Comprobarlo con la mano no es fácil y tampoco soléis tener un manómetro en casa. Si es de válvula gorda “Schrader” lo podéis comprobar en una gasolinera. Si es de válvula fina “Presta” hay unos adaptadores en las tiendas de bicicletas que te permiten llenar las ruedas en las gasolineras o comprobar su presión.( Se roscan a la válvula en un momento) Una bici de montaña lleva una presión entre 2 y 4 Kg/cm2 (se ve en el lateral de la cubierta) si es de carretera es mucho más alta (hasta 9 Kg/cm2 ). 
2. Comprobar cortes o desgastes excesivos. Si el lateral presenta una especie de hilos que se ven en diagonal, el neumático es muy viejo, o casi seguro habéis circulado muchos kilómetros con él y las presiones bajas. 
3. Si presenta “abolladuras” puede ser por dos cosas:
1. Está mal montado después de haber tenido un pinchazo y no ha entrado por todos los lados de la llanta por igual. 
2. Una parte concreta de la cubierta está más desgastada que el resto. Esto suele suceder (en bicicletas sin freno de disco) porque tienen un golpe en la llanta de acero y los tacos de freno siempre acaban parando la rueda en ese punto . Mejor cambiar la llanta o la rueda entera porque os va a pasar lo mismo con todas las cubiertas que pongáis. 
4. Muchas cubiertas tienen sentido de rotación. Es una flecha que aparece en el lateral. Incluso te especifica que si va delante se coloque de un lado y si va atrás se coloque del lado contrario.(La explicación en las bicis de montaña es que los tacos van en forma de flecha y delante interesa que esa flecha apunte hacia adelante por el tema de la dirección y atrás al revés para ganar en tracción). En las de carretera hay que tener cuidado porque el dibujo sirve para drenar el agua y que no patinemos.

Imágenes (de izquierda a derecha y de arriba a bajo) 2 a 5; Autor: José Manuel Lara

RUEDA

1. Lo importante es que no tenga radios rotos o flojos. Esto se comprueba moviendo la rueda y apretando los radios de dos en dos, uno contra otro con el pulgar e índice. Si uno o varios radios están flojos, la llanta se va a mover lateralmente en ese punto y os puede rozar en los tacos de freno. Existen unas llaves especiales que sirven para apretar los radios (por la cabecilla que está pegada a la llanta) En esto consiste Centrar una rueda. Debes tener en cuenta que si aprietas un radio de la derecha, la llanta se irá hacia ese lado. Lo mejor es apretar los del lado que te interesa y también aflojar los del lado contrario para no tensar los radios demasiado. Es un ejercicio de paciencia ( lo digo por experiencia propia.)
2. Debes comprobar el estado de los rodamientos de tu eje. Si sujetas la rueda con la mano ( por la cubierta o llanta) e intentas moverla lateralmente, no debería tener holgura, o caso de haberla debe ser mínima . Si tiene mucha holgura es mejor llevarla a un taller porque eso es más complicado, (aunque no tan difícil con las herramientas adecuadas) y no es tema para este artículo.
3. Comprueba que los cierres automáticos están bien. Os recomiendo que los llevéis hacia atrás porque si en el campo tropezáis con una rama, os lo va a abrir involuntariamente con el consiguiente riesgo de caída. Lo mejor es abrir la palanca y después regular la fuerza de cierre con la tuerca pequeña hasta que quede en la posición que queremos y cerrar después la palanca.
4. Si tu rueda no lleva cierres automáticos, acuérdate de echar en la bolsa de herramientas una llave adecuada a tu tuerca o en caso de pinchazo no podrás cambiar la cámara.

Imágenes 6 a 11; Autor: José Manuel Lara

FRENOS

Fundamental llevarlos en buen estado para salir. Pueden ser tipo Cantilever (muy antiguos) V-Brake o de disco.

Frenos V-Brake

1. En primer lugar deben frenar lo suficiente, sin hacer una fuerza excesiva sobre las manetas del freno.
2. Si frenan poco puede ser por:
1. Falta de tensión en el cable. Se puede arreglar apretando el tensor que hay en la maneta (girando en sentido contrario a las agujas del reloj para que se separe y tense el cable). Ojo habrá una contratuerca más pegada a la maneta que habrá que aflojar para que se mueva todo el conjunto. No preocuparse que lo veremos por Meet y será más fácil. Podría no ser suficiente con esto, en cuyo caso tendremos que aflojar el “perrillo” del freno, tensar el cable y volverlo a apretar.
2. La goma de los tacos está muy dura (cristalizada) hay que cambiarlos sí o sí.
3. Engrasa los cables del freno.
4. Limpia restos de aceite y suciedad en la llanta.
3. Si los tacos rozan en la llanta:
1. La rueda está descentrada ( se observa fácilmente el movimiento lateral de la llanta). Ver capítulo de “la rueda”.
2. Si la llanta no está descentrada, los brazos de la “V” pueden estar desplazados hacia un lado. En este caso hay que regular un pequeño tornillo que hay cerca del eje de rotación del brazo del freno y que sirve para regular la tensión del muelle interno. Si lo aprietas, alejas el taco de la llanta y viceversa. Lo mejor es apretar un poco ese tornillo y aflojar otro poco el del lado contrario.
3. !Ojo¡ que los tacos pueden rozar también en la goma de la cubierta. En ese caso afloja su tornillo y colócalos bien o provocará un desgaste en la cubierta y puede reventar. (Es peligroso)
4. Si “chillan”:
1. Limpiar la llanta de restos de suciedad y aceite.
2. Los tacos de freno deben ir colocados en “cuña” un milímetro más juntos por delante que por detrás en el sentido de la marcha.

Frenos de disco

1. Si la maneta se hunde mucho:
• Falta líquido hidráulico.
• Tienes aire en el circuito. Hay que purgar el aire del circuito (para otro curso más avanzado) Si queréis me preguntáis particularmente, sin problemas.
2. Si el disco roza y frena la rueda:
• Si observamos que es el disco el que se mueve lateralmente “alabea” lo hemos golpeado y está doblado (hay que cambiarlo).
• Si el disco gira perfecto, haremos lo siguiente:
1. Aflojamos los cierres de la rueda.
2. Aflojamos los tornillos de la pinza del freno.
3. Apretamos los cierres de la rueda dejándola lo más centrada posible.
4. Apretamos los tornillos de la pinza mientra tu hermano, primo o amigo/a está apretando primero, y sin soltar, la palanca del freno.
5. Truco. No aprietes a tope uno de los tornillos y después el otro. Apriétalos poco a poco, uno y otro hasta que los dejes fuertes o se te girará la pinza y te rozará otra vez ( y esto sin que tu “primo” deje de apretar la palanca).

Imágenes: José Manuel Lara 

Técnica de frenado

¡¡¡ Tenemos que aprender a frenar !!!

En una bicicleta o en una moto, el freno que más frena es el de delante ( por una cuestión de física en la que no voy a entrar). Ahora bien, nunca debemos bloquear completamente la rueda delantera o nos iremos al suelo seguro.

Para empezar, algún “pardillo” dicho cariñosamente, todavía no sabrá que el freno izquierdo es el de delante y el derecho el de la rueda trasera. Dicho esto ¿qué hay que hacer?

Si el terreno está seco, es asfalto y recto, las condiciones son ideales y podemos tirar de las dos palancas por igual, sin mayores problemas. Si nos aproximamos a una curva con bastante velocidad ( en seco), tiramos fuerte del freno delantero (el izquierdo) y un poco del trasero antes de entrar en la curva, a continuación vamos soltando un poco el freno delantero y haciendo más fuerza con el trasero en medio de la curva. El objetivo es no bloquear la rueda delantera o el accidente es seguro. Si bloqueamos la trasera, nos derrapará la bicicleta de atrás, pero lo podemos salvar ( si tienes algo de experiencia montando en bici).

Si el piso está mojado, mi recomendación es que aprietes el freno delantero como si fuese una docena de huevos que te ha encargado tu madre y que abuses un poco más del trasero, al igual que si entras en una zona de gravilla o tierra muy suelta.

CAMBIO DE MARCHAS

Todos los años alguno/a me pregunta para qué sirven esas pequeñas palanquitas del manillar y que no sirven para frenar!! (son los cambios de marcha).

Básicamente nos ayudan a subir las cuestas poniendo los pedales más blandos, o al ir cuesta abajo hacen que no tengamos que mover los pies muy deprisa para poder dar pedales. Las bicicletas de carretera llevan dos platos y las de montaña tres ( o últimamente dos o incluso uno pero no son habituales). El plato es ese engranaje con dientes que va entre los pedales. En la rueda trasera está el piñón, que tiene de 7 a 10 coronas normalmente. Si multiplicas 3 platos por 10 coronas, en teoría tienes 30 marchas en la bicicleta, aunque realmente no se utilizan tantas y además algunas son equivalentes.

Como norma general, el “plato más chiquitín” se usa para grandes cuestas (no conozco ninguna en Dos Hermanas, yo nunca lo uso aquí), el plato mediano sirve para cuestas más ligeras o incluso llanear con viento en contra, para llanear con viento a favor o bajar se usa el plato grande.

• Los platos están en las palancas de la izquierda. El 1 equivale al plato chico (pedales superblandos y poco avance) el 2 plato mediano y 3 para el grande. Si te equivocas, no te preocupes, lo notaras enseguida en la dureza de los pedales. (Dale a la otra palanca!!!)
• Los “piñones” se manejan con la mano derecha. El 7 corresponde al más chiquitín (pedales muy duros para ir deprisa) el 1 es el más grande.

Consejos

• Afloja la presión sobre los pedales en el momento de cambiar de marcha. Esto facilita la operación. Si ves venir una cuesta muy grande, cambia antes de empezar a subirla ( facilitará mucho el cambio) si no te has dado cuenta y ya estás en medio de la cuesta, insisto, afloja la presión sobre los pedales. Nunca cambies si estás pedaleando de pie, si se sale la cadena, te irás al suelo.
• Con el plato grande se usan los “piñones” chicos o medianos, con el plato mediano se usan los piñones medianos o grandes y con el plato chico se usan los piñones grandes. De lo contrario la cadena se cruza mucho y hace ruidos. No funciona bien.

Imágenes: José Manuel Lara 

Averías

• Si la cadena no llega al piñón más grande, tendremos que aflojar este tornillo del cambio que tiene grabada una L. ( si éste no fuera el problema es que tenemos el cable del cambio muy flojo. Hay que tensarlo)
• Si la cadena se nos mete entre los radios deberemos, por contra apretarlo.
• Si la cadena no llega hasta el “piñón” más chico deberemos aflojar el tornillo que pone “H”. si aún así no llega es que tenemos demasiado tenso el cable del cambio. Si la cadena se sale del piñón chico hay que apretar el tornillo “H”.
• Si llevas mucho tiempo sin usar la bicicleta, es posible que además tengas que echar aceite en el interior del mecanismo de las palancas del cambio ( en el manillar) y engrasar los cables.
• El cambio se puede tensar en el manillar y en el mecanismo que está en la rueda.
• Si la cadena se sale entre los pedales al poner el plato grande:
• Aprieta el tornillo “H” del descarrilador del plato.
• deja de pedalear, dale a la palanca del cambio como para poner el plato mediano, da una pedalada suave y se volverá a meter otra vez. Si notas demasiada resistencia, para, bájate y colócala con la mano.
• Si se sale al poner el plato chico, habitualmente, aprieta el tornillo “L”. De igual modo, si te pasa en marcha, vuelve a poner el plato mediano y da una pedalada suave, normalmente vuelve a entrar.

AJUSTES Y POSICIÓN EN LA BICICLETA

El error número 1 es llevar demasiado bajo el sillín. Te van a doler más las piernas y vas a desperdiciar tus fuerzas. En la mayoría de los casos es por miedo a no llegar al suelo con los pies al parar.Un ciclista no llega al suelo montado en el sillín. Cuando paramos, levantamos el culo del sillín, nos colocamos de pie en los pedales y después bajamos uno de ellos al suelo. 

Para ajustar la altura, agárrate a una pared y pedalea hacia atrás colocando los talones en el pedal. En la parte baja, la pierna debe estar extendida pero con comodidad. Normalmente el sillín te queda por encima de la cadera. Si tienes poco equilibrio o miedo, puedes llevarlo un poco más bajo pero no mucho más. 

El manillar no debe estar mucho más alto que el sillín pero es menos importante que lo anterior.

¡NO CUELGUES BOLSAS EN EL MANILLAR!

Su movimiento te puede desestabilizar, y si se parte el asa, se te van a meter en la rueda delantera y vas a volar por encima del manillar cuando la rueda se atasque ( te lo dice uno que ya voló en su momento, dando un mortal en el aire involuntario y siendo casi atropellado por el camión que venía detrás). Ahórrate la experiencia.

¡USA SIEMPRE EL CASCO!

Por desgracia, a parte de los atropellos, puede haber una caída a baja velocidad y un mal golpe en la cabeza puede ser mortal ( como le ocurrió, por desgracia a un compañero en Dos Hermanas).

¡CUIDADO CON LOS CORDONES DE LOS ZAPATOS!!

Se te pueden enredar en los dientes del plato y vas al suelo seguro. Mi consejo es que si la lazada queda muy grande, la retuerzas y la metas entre las vueltas de los cordones.

Así no!!      Así sí!!

CÓMO CAMBIAR UNA CÁMARA

¡LLEVA UNA CÁMARA DE REPUESTO Y UNA BOMBA!

En primer lugar, tendrás que abrir los tacos del freno liberándolos de su cable ( en los frenos V-Brake) o la cubierta se te atascará y no saldrá la rueda. A continuación le das la vuelta a la bici (si llevas cuentakilómetros, gps o el móvil en un soporte del manillar, quítalo o puede dar en el suelo y partir la pantalla. Ahora afloja los cierres. La rueda delantera ya puede salir, pero si es la trasera, te recomiendo que antes de aflojar los cierres, lleves la cadena hasta el “piñón” más chico (sale más fácil). Hecho esto, con la punta de dos dedos tira del cambio hacia atrás y con la otra mano tira de la rueda hacia arriba y hacia afuera.

Ya tenemos la rueda fuera, ahora quitamos la tuerca circular que está roscada a la válvula (muchas válvulas gordas no la llevan, las finas sí). Cogemos los desmontables de cubierta y los metemos entre la cubierta y la llanta con cuidado de no pellizcar la cámara. Hacemos palanca y lo enganchamos a uno de los radios para que no se suelte. A continuación, hacemos lo mismo con el otro desmontable. Sacamos la cámara y ¡ muy importante! pasamos las yemas de los dedos por todo el interior de la cubierta. Si el clavo o pincho sigue ahí, no valdrá de nada poner otra cámara nueva porque se volverá a pinchar.

Inflamos ligeramente la cámara nueva para que nos sea más fácil meterla y empezamos metiendo la válvula. La colocamos y empezamos a meter el labio de la cubierta otra vez en la llanta. SI PUEDE SER CON LA MANO, MUCHO MEJOR. Algunas cubiertas están muy duras y hay que recurrir a los desmontadores para meter la última parte (mucho cuidado con no pellizcar la cámara en este proceso).

Lo siguiente es volver a echar el cambio hacia atrás con dos dedos (procurando mancharse lo menos posible), apoyar el piñón más chico en la parte inferior de la cadena y presionar hacia abajo para meter el eje en su alojamiento.

Después apretar los cierres, colocar otra vez el cable del freno y por último inflar la rueda con la bomba ( si lo haces antes, corres el riesgo de que la cubierta no quepa entre los tacos aunque estén destensados).

TODAS LAS BOMBAS SIRVEN PARA VÁLVULA GORDA Y FINA pero mucha gente no lo sabe. En la parte por donde se introduce la válvula, hay una rosca, debes aflojarla para meter la bomba en la válvula, después la aprietas con la mano y hace mejor ajuste y no te pierde aire. Esa misma rosca se quita del todo y la pieza de goma y la de plástico que van por dentro, se sacan, se les da la vuelta y ya te vale para el otro tipo de válvula.

Vigila que la cubierta haya entrado bien por todas las partes o te quedarán “bollos” en la rueda.

VÍDEO

MANTENIMIENTO DE LA CADENA

La cadena es algo que hay que cambiar cada 3000 o 4000 Km ( alguno no ha hecho esos kilómetros en toda su vida!!) Va a depender de si circulamos todo el tiempo por campo, con barro, polvo, etc

El polvo unido al aceite forma una pasta que va lijando los eslabones por dentro hasta que cogen holgura. La cadena se va estirando, haciéndose más larga por esas pequeñas holguras entre los eslabones ( que multiplicada por 100 o 110 eslabones se hace una diferencia significativa) Existe una herramienta que te dice si tu cadena ya está para cambiarse. ( Si cabe por uno de los lados, la holgura es de 0.075 mm. y si cabe por el otro es de 0.10 mm. (hay que pensar en cambiarla) Si no lo hacemos, los eslabones van a ir desgastando los dientes de los platos y de los piñones. Si esto te pasa, cuando pedaleas fuerte (al subir una cuesta) la cadena salta uno o varios dientes. Te puedes caer y pierdes eficiencia. El cambio de estos elementos es más costoso que la cadena.

En cualquier caso, deberemos llevarla siempre limpia de polvo y barro en cada salida. Lo ideal es limpiarla con la manguera pero sin mucha presión, y nunca perpendicular al cuadro, sino de manera paralela. De esta forma evitamos, en lo posible que entre agua en los rodamientos del eje, etc. Después pulverizamos desengrasante para cadenas, le podemos dar con un cepillito o con esta herramienta para limpiar la cadena ( se llena con una mezcla de desengrasante y agua). Después enjuagar con agua abundante, secar con un trapo y después engrasar.

No engrases nunca la cadena sin limpiarla primero o irás aumentando esa pasta “lijadora”.

Tipos de aceite para cadena

• Biodegradables, cerámicos y/o con cera. Para tiempo seco son los mejores. No se les pega el polvo y no te forman esa pasta tan dañina para la cadena. Como inconveniente tienen que se van con el agua si se te pone a llover o pasas por muchos charcos. Hay que estar pendiente de que no le falte aceite a la cadena.
• Para tiempo húmedo. No se van con el agua, pero si circulas con este tipo de aceite por un camino polvoriento, se te va a ensuciar mucho la cadena. Están bien para circular en invierno por asfalto.

Próximo artículo:

GRANDES RUTAS POR ESPAÑA (equipaje necesario, herramientas, logística, piernas……) 1000 km.por los pirineos…… en solitario
Algunas fotos para que os hagáis una idea…...Transpirenaica